Отправлено: Денис-Странник 11:04 28/07/11
Рассказ о коротком походе по национальному парку Сноудония в Уэльсе. Прошу прощения за повтор, если кто уже видел в моем ЖЖ.
Фотографии здесь: http://gronlandsvarg.livejournal.com/56380.html
Сноудония – третий по величине парк Соединенного королевства, сплошь покрытый невысокими горами с травянистыми пустошами и узкими озерами между ними. В хорошую погоду это изумительное место для пеших прогулок. Однако это самое влажное место на Британских островах, поэтому хорошая погода случается здесь нечасто. Основная ценность парка в плане хайка – сеть каменистых троп, веером расходящихся с вершины Сноудона. Обычно на вершину идут пешком, но я, конечно, не мог обойти вниманием Snowdon Mountain Railway – зубчатую узкоколейку из ближайшего поселка на вершину Сноудона.
Каждый день с интервалом в час паровозы и тепловозы по крутым подъемам и спускам доставляют на гору желто-красный вагончик, чтобы туристы могли выпить на вершине стакан кофе и закупить сувениры. На большее отведенных наверху 30 минут не хватает.
SMR – одноколейка с разъездами, длиной 7,5 км и шириной колеи 800 мм – была открыта в 1896 году и на сегодня является единственной в Британии пассажирской зубчатой железной дорогой. Интересно, что для ее строительства не потребовался, в отличие от обычной английской практики, специальный парламентский акт, поскольку дорога целиком лежала в пределах частных владений. В нескольких местах уклон составляет 18%, то есть подъем на метр на протяжении 5,5 метров. Общий подъем – 927 метров. Чтобы забраться по таким крутым уклонам, используется зубчатая планка, расположенная между рельсами, за которую цепляется среднее зубчатое колесо локомотива.
Верхняя станция всего на 20 метров ниже самой высокой точки Уэльса – Сноудона/Ар Уидва (1085 м). Несколько последних лет верхняя станция была закрыта из-за расширения визитор-центра на вершине, который открылся только в 2009. Подъем и спуск по SMR стоят 25 фунтов, билет в один конец – 18. Если бронировать билеты на первый поезд в 9 утра через интернет, то цена за дорогу туда-обратно упадет до 19 фунтов (плюс 3 фунта за списание с карты). На такой маленькой дороге существует неожиданно большое количество локомотивов – не менее 4 паровозов и 4 тепловозов, все они названы именами собственными. И вверх и вниз локомотив цепляется к единственному вагончику с нижней стороны. При движении вверх состав управляется из кабины управления на верхнем конце вагона. Дорога в один конец занимает около часа.
Из Карнарвона мы доехали до Ланберис, нижней станции SMR, на 88 автобусе минут за 20 (интервал маршрута – 30 минут). Характерно, что все графство Гвинед густо покрыто сетью междеревенских по нашим меркам автобусов, курсирующих от одного небольшого населенного пункта в другой. С утра над горами висела плотная облачность, из-за чего мы до последнего не решались на пеший спуск и купили в Ланберис билеты на обратную дорогу.
Примерно с верхней трети начался густой туман и дождь. Изначально мы предполагали, что тропа занимает около 5 часов, провести которые в тумане и под дождем было бы не очень интересно. Однако наверху мы выяснили, что дорога вниз занимает «хороших» 2 часа. Учитывая такие обстоятельства, мы решили, что Кира спустится на том же поезде обратно, и будет ждать меня в одном из многочисленных уютных поселковых кафе, а я пожертвую своим обратным билетом ради короткой прогулки по Сноудонии.
С платформы верхней станции решительно ничего не было видно. Мы купили открытки, поснимались перед красно-желтым вагоном, тепловоз свистнул перед отправлением и сразу же пропал в плотном молоке тумана. Я съел в кафе бутерброд, оценил ветер на вершине как сильный, купил шапку и через заднюю дверь визитор-центра вышел на тропу. Фактически от этой задней двери начинаются все 6 сноудонских троп, из которых 8-мильная Llanberis Path – наиболее гладкая и длинная. Обычно ее ценность состоит в красивых видах на изгибы узкоколейки на фоне овец и покрытых травой холмов, но в такую погоду приходилось забыть о хороших снимках.
Дождь был не такой уж сильный, но из-за ветра шел со всех сторон, поэтому дождевик помогал не особо. К чести кроссовок – они продержались километра два, но затем зачавкали, как и остальная одежда. Такого сильного тумана я давно не видел – он был не просто молочным, но и темным, как будто с самого утра наступили сумерки. Иногда из этих сумерек внезапно появлялись флегматичные овцы, а чуть позже я встретился с первой волной восходителей. На всем протяжении тропы все здороваются друг с другом (моя любимая хайковая традиция). Заметно утомленные путешественники спрашивали у меня «как там, долго ли еще?», я отвечал, что осталось уже совсем немного и, в свою очередь, уточнял, именно ли эта тропа идет на Ланберис. Дело в том, что Llanberis Path и Snowdon Ranger Path первое время совпадают, и их развилка, после которой Ranger резко уходит в соседнюю долину, в тумане совсем неочевидна. Как обычно, наверху все люди кажутся интереснее, чем внизу, но однажды я встретил совсем примечательную пару: исключительно тонкая, при нормальном росте почти анорексичная девушка в тапочках, джинсах и кожаной куртке, естественно, насквозь промокшая, но жизнерадостно приветствовавшая меня, и отставший метров на 50 угрюмый парень-медведь, полностью экипированный вплоть до трекинговых ботинок и чем-то набитого хорошего рюкзака. В ожидании приятеля мы с девушкой разговорились, я подбодрил их небольшим оставшимся расстоянием и объяснил, что заблудиться уже негде.
Через некоторое время у меня появилось ощущение «открывшихся глаз»: так бывает, когда рассеивается туман. Здесь же не туман рассеивался, а я постепенно выходил из него, сбрасывая высоту. Сначала появились детали на расстоянии метров десяти, затем – футбольного поля, и, наконец, я увидел широкую панораму с горами по краям и озерами в глубоких долинах. Но над головой все еще висела тяжелая пелена тумана, дождь продолжал идти и пока я не рисковал доставать камеру. Таким образом, ни обширная панорама со знаменитой насыпи за платформой Клогуин, ни первый на сегодня подъем паровоза не были запечатлены. Дальше погода постепенно улучшалась. Акустические особенности долины обусловили интересный эффект: звук приближающегося поезда слышен настолько задолго, что устаешь ждать, когда же он, наконец, появится. Подозреваю, что иногда наверху слышны даже свистки паровозов, маневрирующих на станции Ланберис. Обычный интервал движения по SMR – 1 час, но при наплыве посетителей поезда уходят чаще, из-за чего возникает необходимость в разъезде на станции с очевидным названием Halfway. Одному из таких разъездов я и стал свидетелем как раз на середине пути.
Книзу из-за туч даже появилось солнце, а пейзажи из суровых превратились в пасторальные. Появились пастбища, разгороженные каменными стенками. На одном из них я познакомился с табунком пони местных хоббитов.
Уже при входе в Ланберис на небольшой речке расположился каскад порогов и водопад. С тропы их почти не видно, только слышно, зато на узкоколейке в этом месте поначалу располагалась станция, специально построенная для посетителей водопада. Еще ниже железная дорога пересекает поселковую улицу по виадуку с огромным градиентом.
Ливень нагнал меня в 50 метрах от последней станции. Вся дорога с дождем, ожиданиями и съемкой заняла чуть меньше 3 часов. Пережидая первый порыв шторма, я рассматривал разнообразные сувениры в привокзальном магазине, среди которых были прекрасно сделанные 16- и 12-мм железнодорожные модели. В это время на станцию спустился очередной состав. Один из служащих принес к вагону ярко-желтые складные сходни, и мне, наконец, удалось понаблюдать за использованием этой детали английского железнодорожного обихода: сходни используются для посадки и высадки людей с ограниченными возможностями, а точнее – на колясках. В отличие от наших деклараций здесь хоть и не все, но очень многое организовано очень удобно с точки зрения использования колясок. Когда ливень немного стих, я направился в центр поселка. В одном из кафе мы встретились с Кирой. Кафе расположено как раз напротив офиса туристической информации. Поскольку офис часто бывает закрыт, а Ланберис по сути представляет собой крупный туристический центр, то туристы превратили одну из стен кафе в стену общения: здесь висят предложения гидов, объявления о продаже снаряжения, поиске попутчиков и всего подобного. Пообедав, мы проверили время отправления следующего автобуса на электронном табло на ближайшей остановке (население поселка, между прочим, – менее двух тысяч человек) и вскоре уже ехали на нем узкими уэльсскими дорогами, возвращаясь в Карнарвон и наслаждаясь естественной речью камраига (уэльсского языка) соседних пассажиров с его характерным рычащим Х.